패션 주일은 이미 현대 상업의 중요한 지출이 되었다.

상업에서 가장 성숙한 뉴욕패션주예를 들어 패션전시는 일반적으로 몇 가지 방식으로 나뉜다.첫 번째는 일반적으로 의미 있는 패션쇼, 비교적 큰 장소, 수명의 모델이 동태를 진행한 고양이 스텝 전시, 한 번 발표, 30 ~60 세트 등, 비교적 흔히 볼 수 있는 것은 40 세트, 이러한 규모의 발표를 할 수 있다면, 이미 성숙한 브랜드보다 몇 개의 매장, 연간 판매가 얼마나 더 중요한것은 반드시 안정적으로 증가하고 있다.

브랜드의 확장에는 더 큰 무대가 필요해 이 방식을 채택해 향한 사람들도 넓어졌다.어느 정도 브랜드 성숙한 로고로도 가능합니다.또 다른 것은 소형쇼이고, 일부 작업실이나 술집이 비교적 넓은 환경으로, 복장은 20 ~30세트에 있다.

예컨대 신축 호텔은 중국인 관광객의 입주 불허로 떠들썩한 브랜드 자디g & Voltaire 는 2013 봄 여름에 이런 방식을 적용하는 방식이다.이런 방식은 이 확장을 예시하지만 상대적으로 신중하고, 브랜드 소유자는 유족한 자금이 아니라 연속으로 개점할 수 없다.

또 하나의 것은 정태 전시다.이런 상황은 일반적으로 브랜드가 이미 일부 대중을 얻고 있는데, 그들은 언론과 구매자가 더 진일보한 시장 검사를 받아야 한다.지난 9월 뉴욕 패션은 지난 1월 Tom Cruise 전처 케티 헤르암스와 스타일리스트 제니 양의 브랜드인 홀멘스 & Yang 이 이슈다.중국인으로서는 상상하기 어려울 것 같다. 이처럼 유명 스타가 뉴욕 패션주에 있는 처녀쇼는 이런'쩨쩨하다'라는 형식을 채택했다.

네, 이것이 상업 원칙입니다.홀멘스 & 양은 초창브랜드가 아니지만, 뉴욕 패션쇼를 시작하면 대형 쇼를 시작하면 좌절되고 뒤척이는 어려운 편이다. 역사적인 브랜드가 아닌 탓에 실패하면'가끔 실수'를 용서할 수 있다.

오늘날디자이너빅토리아 베이커햄의 뉴욕 패션주는 더욱 신중하고, 한 10벌의 의상, 가장 간단한 쇼붐이 전시되며 호리멤버 &Yang 은 여전히 장소가 있다.뉴욕타임스는 올해 패션주 전에도 빅토리아 베이컴, 빅토리아 베이클햄의 답변도 이 점을 증명했다. 뉴욕은 상업적으로 성공하고 싶은 브랜드를 기본적으로 착수해야 한다.

중국의 패션주간을 다시 반관해 보면 상하이 패션주를 포함해 우리는 기본적으로 이렇게 또렷한 논리를 볼 수 없다.각종 독립 디자이너, 고급 디자이너 디자이너 브랜드 분묵 등장, 시즌2는 그들의 모습을 볼 수 없을 것이다.외국으로 이식된다면 한 브랜드에 대해 절대 큰 뉴스로 의심하는 것은 바로 이 브랜드가 경제 문제에 부딪혔는지 더 이상 할 수 없다.

정태수부터 동태쇼까지, 시즌마다 디자이너다.브랜드상업에 성공한 기본 군규.우리가 아는 많은 디자이너들을 본 적이 없는 것 같아, 우리는 일찍이 글을 썼고, 중국에 가는 패션주간을 살펴보면 10시즌 디자이너 브랜드를 연속적으로 발표할 수 있다.