日本にはまだ独自の超一流ブランドがありますか？日本製はどこに行きますか？

日本はまだ自分の超一線がありますか？

？山本耀司、三宅一生、Commerdes Gar c.ons、Sacai等のブランドを挙げる人が多いかもしれませんが、これらのブランドは日本で作られたものではありません。

日本の大学のブランド創建やマーケティングなどのコースでは、教授たちは「顧客とどうコミュニケーションするか」だけが重要だが、「産地」は重点に置かないという。

この考え方は産地を重視するヨーロッパとは違っています。

2014年まで、

国産率はすでに3%まで下落しました。この現実は多くの日本の工場を危機に直面させ、倒産させました。

日本の服装生産のピーク期は1990年で、当時の服装の国産率は50.5%で、約100万人が工場で働いていました。

このデータはその後も下がり続け、2005年にはアパレル工場の労働者数は40万人に落ち込んでいます。

急速なファッションの台頭は日本の服装生産業界の急速な衰退の原因の一つである。

消費者は低価格商品に偏り始め、高品質で高価な商品の販売が落ち込んでいます。

1991年、日本の百貨店の売上高はピークに達しました。2016年、このデータは5兆978億円まで下落しました。

日本百貨店協会の調査によると、ファストファッションはこの現象を引き起こす主な原因である。

日本はまだ自分の超一流の服ブランドがありますか？

多くの人が山本耀司、三宅一生、Commerdes Gar c.ons、Sacai等のブランドを挙げることができますが、これらのブランドは日本で作られたものではありません。

日本の大学のブランド創建やマーケティングなどのコースでは、教授たちは「顧客とどうコミュニケーションするか」だけが重要だが、「産地」は重点に置かないという。

この考え方は産地を重視するヨーロッパとは違っています。

2014年までに、日本の服装の国産率はすでに3%まで下がって、この現実は多くの日本の工場を危機に直面させて、甚だしきに至っては破産します。

日本の服装生産のピーク期は1990年で、当時の服装の国産率は50.5%で、約100万人が工場で働いていました。

このデータはその後も下がり続け、2005年にはアパレル工場の労働者数は40万人に落ち込んでいます。

急速なファッションの台頭は日本の服装生産業界の急速な衰退の原因の一つである。

消費者は低価格商品に偏り始め、高品質で高価な商品の販売が落ち込んでいます。

1991年、日本の百貨店の売上高はピークに達しました。2016年には5.978兆円まで下落しました。

日本百貨店協会の調査によると、ファストファッションはこの現象を引き起こす主な原因である。

また、工場と消費者の間には、いくつかの中間業者があり、最終的には下請け工場の利益を得ることが困難になる。

一般的に工場の収入は製品の売価の約20%です。

価格の高い商品はある程度の工場の利益を保証できますが、価格競争の出現は急速に工場の利益を侵食しました。

1990年、日本はデフレに入り、工場ごとにコスト削減を始めました。「海外研修生」（日本は企業の労働力を保障するために、外国人労働者を受け入れる制度）は、日本の製造を支持する中核となりました。

2010年の研究報告によると、約1.2万人の研修生は服装、繊維製品の生産に関わる仕事をしている。

低賃金の裁縫業界は日本本土の人材を集めにくく、研修生に頼ることが大きな背景にある。

しかし、このような状況は死のサイクルにつながっています。せっかくの研修生は3年間の研修生活が終わったら出発します。工場は新人を募集し、育成するしかないです。

この前日本に研修生として行ったのは中国人が多かったです。ここ数年来、国内の給料が増えて、人数がだんだん下がりました。

現在ほとんどの研修生はベトナムやミャンマーなどの国から来ています。

しかし、これらの国の賃金水準が上昇すると、日本は再び労働力不足の状況が現れます。

問題解決の根本的な方法は工場の利益を確保し、労働者の賃金を高め、長期的に働く現地住民を採用することです。

人口の高齢化、少子化などの原因で、日本での海外労働力をどう使うかがアパレル業界の大きなチャンスになります。

これまで日本に滞在する外国人は約270万人で、そのうち220万人以上がアジアから来ています。

また、日本の「贅沢ブランドブーム」は過去のものとなっています。

元LVMHグループの日本取締役の遣田重彦氏は「LVは素晴らしいブランドですが、今は全身LVがブームの時代ではないです。」

これは日本のファッション復興のきっかけかもしれません。

日本初のネットブランド「日本製」の創始者である山田敏夫氏は、日本のアパレル業界の振興には三つの要素が必要であると述べました。

市場に関心を持つ

日本のメーカーのブランドは賞賛されていますが、デザインはまだ改良されています。

技術を保証する前提の下で、ブランドが提供する商品は必ず消費者のニーズに合うようにします。

イタリアとフランスの工場は市場、流行などを考慮して生産を手配します。

自主性

日本の工場では主に下請け生産方式を採用しています。そのため、協力者の出した様式、材質などの要求によって生産しています。

独立したいなら、このモードを離れて、自分の縫製、サンプル技術を育成して、本当に製品に対するコントロール能力を持っています。

投資の効率が低い手作業生産

中国、ベトナム、ミャンマーなどの国では、大量の資本を持つ企業が最先端のマシンを導入し、大量の服装を効率的に生産しています。

しかし、労働コストが高い日本は差別化を求め、旧式の動力織機、時間のかかる染布技術を採用するべきです。

岡山の伝統的な工場のように、_Chanl、Louis Vuittonなどの高級ブランドに使われる丹寧布を生産しています。

他の工場もそうであるべきです。効率の悪い手作業に投資して、製品そのものの付加価値を高めます。

もっと詳しい情報を知りたいですが、世界の服装靴の帽子情報の報道に注目してください。