국내 패션 디자이너의 졸음이 손에 넣을 수 있는 게 얼마나 되는지.

최근 몇 년 동안국내 패션 디자이너두각을 나타내지만 시장이 불황으로 성숙하지 않은 발전 패턴은 시장을 맞물리고 상업에 도달하는 데 어려움을 겪고 있다.3년 전 매수점은 국내에서 기본적으로 공백이다. 2년 동안 베이징, 상하이 등 일선 도시에서 두각을 나타내며 국내 매수점은 200여 개 정도 국내에서 팔았지만, 업계 인사들이 볼 수 있는 진정한 의의 매수점은 전국이 20개를 넘지 못했다.

관건

상하이에서 가장 번화한 상권 중의 하나인 정안사는 고층 빌딩 가운데 설치된 설상 전위 건축 10corsocomo는 보통 안에 있는 고객이 비교적 적고, 주로 외국 디자이너 손에서 나온 의상, 집, 보석 등 제품으로 가격이 적지 않다.이 조점에서 동쪽으로 약 4킬로미터를 걸어가면, 회해 중로에서 국내 소비자가 상대적으로 익숙한 연카버가 있다.성격상 이 두 가게는 모두 매수점의 집대성자로 이탈리아 밀란드에서 태어나 홍콩에서 시작됐다.

"외국에서 의상을 사는 것은 기본적으로 쇼핑몰이다. 어떤 디자이너에 대해 공감과 충성도를 갖고 있다. 국내의 소비는 대패 단계에 머물고 있다"고 말했다.지난주 네덜란드 영관 측에서 열린 도하 패션 대화에서 디자이너 브랜드 부화기 플랫폼 (FounderofmoCC) 창시자 황결은 기자에게 말했다.

하룻밤 사이에 전기상 플랫폼이 조기 패턴을 열고 패션쇼, 계약 디자이너, 설계 부화기를 만들기, 방송사 플랫폼에서는 단순히 유량의 이익에 의존하지 않고, 패션화, 제화의 모델을 구할 때, 국내 고된 디자이너 그룹에게 서광을 선사했다.

소비자들이 개인화, 정제화의 수요를 통찰해 타오바오, 소닌바이, 유품회 등 방송상 플랫폼은 모두 조정 C2B 방향으로 전환을 시도해 자체 브랜드 및 디자이너 등 수예인들에게 채널과 시장 자원을 제공한다.전자상과 설계, 양자는 상업 차원에서 패턴 변혁을 하고 있다.

　　디자이너의 졸림

이른바 매수점, 유럽에서 비롯된, 거리점포의 형식, 가게 주인은 시장 조류에 대한 세련된 매수와 의견 지도자, 디자이너가 창작한 패션, 액세서리, 핸드백, 신발 등 작품을 한 점포 안에 모아 패션과 개성화를 충족시키는 호소와 같다.쇼핑몰은 유럽과 미국이 사회주체를 차지하는 중산계급의 주류 쇼핑 방식으로 자아계층에 대한 인식의 구현이다.

외국에서 이들 구매자들은 디자이너들의 온상이 되었다.구매자들이나 디자이너 작품 구매, 진열은 매장에서 판매하거나, 디자이너를 먼저 가게 안에 위탁 판매하도록 한다.어떤 경영 패턴이든 디자이너로서는 ‘토저 ’라는 곳이며, 작품을 사들이 눈에 띄면 고정적인 공급관계까지 형성되고 디자이너들은 판로를 걱정하지 않고, 가게 비용과 재고 압력을 부담하지 않아도 된다.

국내 유명 디자이너, 중국 패션 디자이너 협회 상무이사, 2015년'금정상상 '수상자는 최근'제1재경일보' 기자에 대해 산업 사슬이 성숙하기 때문에 유럽 디자이너는 자신의 설계 코너에 더욱 집중할 수 있으며, 분별 융자, 시장, 채널, 채널 등에 비해, 국내 디자이너, 마케팅, 자본 등 비설계적 부담을 짊어지고 스스로 개척할 것이 너무 많다.전기 업체는 설계 요소에 대한 중요시 디자이너에 대해 다른 출로를 개척했으나 현재로서는 이 길을 보는 것은 비교적 어렵다.

"아직 국내 패션 디자이너 중 어느 곳이 없다.황결은 본보 기자에게 매수 모드 부족으로 국내 디자이너들의 상황이 그리 좋지 않다고 말했다.한 의상 디자이너 는 처음부터 마케팅까지, 중간 은 디자인, 원단 선택, 타판 (디자인 초도를 모델의 입체판식), 생산, 브랜드 화 (branding), 루트 등 일련의 단계를 거쳐 어느 부분도 쉽지 않다.

예를 들어 작품의 판매량이 작기 때문에 많은 디자이너가 저작가격을 지불하지 못해 좋은 원단을 받지 못해 공장의 대량 생산을 할 수 없다고 한다.현재 일반적인 모델은 대형 디자이너들이 작은 공장을 찾아 생산하고, 작은 디자이너는 자신의 작업실에서 생산하고 있다. "우리가 말하는 작업실이나 작업장, 당신은 안에 네 다섯 개의 옷을 만들 수 있는 재봉을 이해할 수 있다"고 말했다.황결설.

대다수의 중국 디자이너에 대해 이런 생산 체인 중 가장 어려운 일환은 루트다.많은 사람들이 외국에서 학업을 마치고 돌아온 후, 천마방공 설계 이상은 국내 시장 현실 앞에서 부서지고, 보편적인 곤혹이 반복되며 "과연 누가 내 디자인의 옷을 사러 왔을까?"

결합 경로차 이화

지난주 소닝은 상하이에서 패션쇼 형식의 브리핑을 거행하는 것은 소매상 기가인 소닝이 처음으로 이런 형식으로 업무동태를 선포한 것이다.앞서 유품회, 경동 등 전기업체들도 티켓 쇼를 열었다. 천고양이는 지난해 9월 수영장을 아시아 트렌드 한국 서울에 방영해 현지 한풍 패션주간을 열었다. 한국 의류, 화장품 브랜드를 통해 중국 시장에 진출했다.

시끌벅적한 쇼 뒤에는 디자이너 자원에 대한 경주지이다.

소닌은 현재 디자이너 부화기를 세우고 독립 디자이너 부화기를 지원하고 있으며, 2014년 10월 의류 업무를 회사 주업의 하나인 당당당포를 중국 패션디자이너 협회에서 디자이너 플랫폼을 설립해 CEO 이국경은 이 플랫폼에 1억을 투자해 디자이너에 대해 작품 판매를 돕고 있다.앞서 지난 2011년 당시'범객체'로 매체 신경을 휘젓는 범객성품도 자신의 티셔츠 등 제품에서 디자이너 원소를 대량으로 끌어들였다.

더국내 디자이너타오바오에서 가게를 열어 자신의 작품을 찾아 길을 찾는 것을 택한 것은 방송사 플랫폼과 소비자의 맥을 맞췄다.한편 타오바오가 2016년 전형된 중요한 방향은 콘텐츠를 통해 더 많은 디자이너, 왕홍, 농2대, 극빈인사 등 손아티스트들이 타오바에서 브랜드를 창건한다.한편 소비자들도 디자이너 원소에 대한 시도가 많아지고 있다.자주브랜드의 진문은'제1재경일보 '기자에게 평소 설계 원고를 홈페이지나 사교 매체에 올려 달라고 조언했다.

그러나 큰 파도가 모래를 타서 진정으로 전기상 플랫폼에서 두각을 나타내는 것은 쉽지 않으며 디자이너가 먼저 전기상에 적응하는 규칙이 필요하다.그는 자신의 작품을 항저우의 한 집성점에서 홈페이지 채널을 통해 판매하려고 했지만, 유량, 실물 체험 등으로 돈을 벌지 못했다.그가 보기에 전기 업체가 설계 자원에 대한 중시는 것은 좋은 일이다. 국내 디자이너에게 또 다른 접촉 시장을 제공하는 경로를 제공하고 있지만, 현재로서는 보기 어려웠다.

디자이너가 브랜드에서 더 많은 폭로와 채널을 얻기 위해 타오바오 개발을 비롯해 타오바오 헤드헤드, 쇼핑, 좋은 상품, 달인 타오타 등 상품을 추천하는 UGC 와 PGC 플랫폼을 결합하여 유쿠쿠, 웨이보 등 매체진을 결합시켜 판매가와 공장을 직접 연결시키려고 한다.

황결은 본보 기자에게 현재 국내 주류 디자이너 작품의 정가는 일반적으로 봄 여름 1000 ~3000원, 추동 2000 ~6000원이라고 말했다.이 디자이너 작품들이 방송사 플랫폼에 놓여 우선 정가 문제를 만나게 될 것 같아, 이 가격은 인터넷에서 판매량을 폭발시키기 어렵고, 800위안 이내의 작품들이 전기 채널을 걷기에 더욱 적합하다.

소닌은 이 방면에서 부화기 역할을 맡았다.지난 20일 소닝운상 (02024, 주식) 마케팅 본부 부회장은 곽동동 (1차 재경일보) 기자와의 인터뷰에서 소닝은 경기를 통해 우수한 디자이너 수인 수인 수형 (02024)을 통해 디자이너 소비자의 편향 (C2B)을 알려 준 뒤 소령은 제3측 공장 ·판방 등 중간 코너를 연결해 브랜드와 협력해 디자인을 구입할 계획이라고 밝혔다.한편 소닌은 쇼핑과 오프라인 매장에서 전시와 판매 채널을 제공한다.

이런 모드 에서 디자이너 는 스스로 쇼핑몰 을 하지 않 았 다. 그들 의 이득 방식 은 디자인 판권 과 브랜드 매출 을 상대적으로 산업 체인 중 상류 에 집중 하 고 있다. 이 는 혼자 타오바오 상 개점 을 운영 하 고 마케팅 패턴 을 운영 하는 것 보다 쉽지만 타오바오 개점 의 우세 는 자신 의 자체 브랜드 를 만들 수 있다.

타오보와 소닌은 C (플랫폼 모드), B (상가 모드)를 위해 디자이너 두 가지 출로를 제공했다.미래의 어떤 경로가 국내 디자이너를 위해 더 넓은 무대를 제공할 수 있으며, 소비자들에게 더 좋은 선택을 제공할 수 있고, 시장 검증도 필요하다.